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Perfume

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Este artículo trata sobre la sustancia fragante. Para otros usos, consulte Perfume (desambiguación). Un frasco de perfume de Yves Saint Laurent

Perfume ( UK : / p ɜː f j U m /, Estados Unidos : / p ər f j U m / ; francés : parfum) es una mezcla de fragantes aceites esenciales o compuestos de aroma, fijadores y disolventes, generalmente en forma líquida, utilizado para dar al cuerpo humano, los animales, la comida, los objetos y los espacios habitables un aroma agradable. El premio Nobel de Química de 1939, Leopold Ružička, declaró en 1945 que "desde los primeros días de la química científica hasta la actualidad, los perfumes han contribuido sustancialmente al desarrollo de la química orgánica en cuanto a métodos, clasificación sistemática y teoría".

Los textos antiguos y las excavaciones arqueológicas muestran el uso de perfumes en algunas de las primeras civilizaciones humanas. La perfumería moderna se inició a finales del siglo XIX con la síntesis comercial de compuestos aromáticos como la vainillina o la cumarina, lo que permitió la composición de perfumes con olores previamente inalcanzables únicamente a partir de aromáticos naturales.

Contenido
  • 1 Historia
  • 2 clases de dilución
    • 2.1 Terminología imprecisa
    • 2.2 Tipos de solventes
    • 2.3 Aplicación de fragancias
  • 3 Describiendo un perfume
    • 3.1 Notas de fragancia
    • 3.2 Familias olfativas
      • 3.2.1 Categorías tradicionales
      • 3.2.2 Moderno
      • 3.2.3 Rueda de fragancias
  • 4 fuentes aromáticas
    • 4.1 Fuentes vegetales
    • 4.2 Fuentes animales
    • 4.3 Otras fuentes naturales
    • 4.4 Fuentes sintéticas
    • 4.5 Características
  • 5 Obtención de olores naturales
  • 6 extractos fragantes
  • 7 Composición de perfumes
    • 7.1 El perfumista
    • 7.2 Técnica
      • 7.2.1 Marco básico
      • 7.2.2 Bases de fragancias
    • 7.3 Ingeniería inversa
    • 7.4 Copyright
      • 7.4.1 Perfumería numerada, "análogos"
  • 8 Problemas de salud y medioambientales
    • 8.1 Salud
    • 8.2 Inmunológico; asma y alergia
      • 8.2.1 Carcinogenicidad
    • 8.3 Ambiental
      • 8.3.1 Contaminación
      • 8.3.2 Especies en peligro
    • 8.4 Normas de seguridad
  • 9 Conservar el perfume
  • 10 Listas de perfumes
  • 11 Véase también
  • 12 referencias
  • 13 Lecturas adicionales
  • 14 Enlaces externos

Historia

Artículo principal: Historia del perfume Escena egipcia que representa la preparación del perfume de lirios, siglo IV a.C.

La palabra perfume deriva del latín perfumare, que significa "fumar a través". La perfumería, como el arte de hacer perfumes, comenzó en la antigua Mesopotamia, Egipto, la civilización del valle del Indo y posiblemente la antigua China. Fue refinado aún más por los romanos y los musulmanes.

Se considera que la primera química registrada en el mundo es una mujer llamada Tapputi, una perfumista mencionada en una tablilla cuneiforme del segundo milenio antes de Cristo en Mesopotamia. Destiló flores, aceite y cálamo con otros aromáticos, luego los filtró y los volvió a poner en el alambique varias veces.

En el subcontinente indio, el perfume y la perfumería existieron en la civilización del Indo (3300 a. C. - 1300 a. C.).

Un alambique bizantino utilizado para destilar perfumes Recipiente de perfume egipcio antiguo en forma de mono; 1550-1295 AC; loza; altura: 6,5 cm, ancho: 3,3 cm, profundidad: 3,8 cm; Museo Metropolitano de Arte (Nueva York)

En 2003, los arqueólogos descubrieron lo que se cree que son los perfumes supervivientes más antiguos del mundo en Pyrgos, Chipre. Los perfumes datan de más de 4.000 años. Fueron descubiertos en una antigua perfumería, una fábrica de 300 metros cuadrados (3230 pies cuadrados) que alberga al menos 60 alambiques, cuencos para mezclar, embudos y frascos de perfume. En la antigüedad, la gente usaba hierbas y especias, como almendras, cilantro, mirto, resina de coníferas y bergamota, así como flores. En mayo de 2018, se recreó un antiguo perfume "Rodo" (Rosa) para la muestra de aniversario del Museo Arqueológico Nacional Griego "Innumerables aspectos de la belleza", que permite a los visitantes acercarse a la antigüedad a través de sus receptores olfativos.

En el siglo IX, el químico árabe Al-Kindi (Alkindus) escribió el Libro de la química del perfume y las destilaciones, que contenía más de cien recetas de aceites fragantes, ungüentos, aguas aromáticas y sucedáneos o imitaciones de drogas costosas. El libro también describió 107 métodos y recetas para la fabricación de perfumes y equipos para la fabricación de perfumes, como el alambique (que todavía lleva su nombre árabe. [Del griego ἄμβιξ, "copa", "vaso de precipitados"] descrito por Synesius en el siglo IV).

El químico persa Ibn Sina (también conocido como Avicena ) introdujo el proceso de extracción de aceites de flores mediante destilación, el procedimiento más utilizado en la actualidad. Primero experimentó con la rosa. Hasta su descubrimiento, los perfumes líquidos consistían en mezclas de aceite y hierbas o pétalos triturados, que formaban una mezcla fuerte. El agua de rosas era más delicada e inmediatamente se hizo popular. Tanto las materias primas como la tecnología de destilación influyeron significativamente en la perfumería occidental y los desarrollos científicos, en particular la química.

Existe controversia sobre si la perfumería se perdió por completo en Europa Occidental después de la caída del Imperio Romano Occidental. Dicho esto, el arte de la perfumería en Europa occidental se revitalizó después de la invasión islámica de España y el sur de Italia en 711 y 827. Las ciudades controladas por los islámicos de España ( Al-Andalus ) se convirtieron en importantes productores de perfumes que se comercializaban en todo el Viejo Mundo. Como en el mundo antiguo, los andaluces usaban la fragancia en devoción a Dios. Los perfumes agregaron una capa de limpieza que se necesitaba para su devoción. A las mujeres andaluzas también se les ofrecieron mayores libertades que las mujeres en otras regiones controladas por musulmanes y se les permitió salir de sus hogares y socializar afuera. Esta libertad permitió que el noviazgo ocurriera fuera del hogar. Como resultado, las mujeres andaluzas usaban perfumes para el cortejo.

Las recetas de perfumes de los monjes de Santa Maria Delle Vigne o Santa Maria Novella de Florencia, Italia, se registraron desde 1221. En el este, los húngaros produjeron alrededor de 1370 un perfume hecho de aceites perfumados mezclados en una solución de alcohol, más conocido como Hungría Agua : a instancias de la reina Isabel de Hungría. El arte de la perfumería prosperó en la Italia del Renacimiento y, en el siglo XVI, el perfumista personal de Catalina de Médicis (1519-1589), René el Florentino (Renato il fiorentino), llevó los refinamientos italianos a Francia. Su laboratorio estaba conectado con los apartamentos de ella por un pasadizo secreto, por lo que no se podían robar fórmulas en el camino. Gracias a Rene, Francia se convirtió rápidamente en uno de los centros europeos de fabricación de perfumes y cosméticos. El cultivo de flores por su esencia de perfume, que había comenzado en el siglo XIV, se convirtió en una industria importante en el sur de Francia.

Entre los siglos XVI y XVII, los perfumes fueron utilizados principalmente por los ricos para enmascarar los olores corporales resultantes de los baños poco frecuentes. En 1693, el barbero italiano Giovanni Paolo Feminis creó un agua de perfume llamada Aqua Admirabilis, hoy más conocida como agua de colonia ; su sobrino Johann Maria Farina (Giovanni Maria Farina) se hizo cargo del negocio en 1732.

En el siglo XVIII, la región de Grasse en Francia, Sicilia y Calabria (en Italia) cultivaban plantas aromáticas para proporcionar materias primas a la creciente industria del perfume. Incluso hoy, Italia y Francia siguen siendo el centro del diseño y el comercio de perfumes europeos.

  • Florero de perfume egipcio antiguo en forma de amphoriskos ; 664–630 a. C.; vidrio: 8 × 4 cm (3,1 × 1,5 pulg.); Museo Metropolitano de Arte (Nueva York)

  • Frasco de perfume del griego clásico en forma de un atleta que ata una cinta de la victoria alrededor de su cabeza; circa 540 aC; Museo del Ágora Antiguo ( Atenas )

  • Vaso de perfume etrusco, en el que se inscribe la palabra "suthina" ("para la tumba"); principios del siglo II a. C. bronce; altura: 16 cm; Lumbrera

  • Alabastrón (frasco de perfume) mosaico de bandas de oro de vidrio helenístico tardío ; Siglo I aC; vidrio y pan de oro ; Museo Metropolitano de Arte

  • Frasco de perfume romano ; Siglo I d.C. vidrio; 5,2 x 3,8 cm; Museo Metropolitano de Arte

  • Ánfora de perfume parcialmente rota; Siglo II d.C. vidrio; de Éfeso ; Museo Arqueológico de Éfeso ( Selçuk, Turquía )

  • Florero de perfume rococó británico ; circa 1761; porcelana de pasta blanda; total: 43,2 × 29,2 × 17,8 cm; Museo Metropolitano de Arte

  • Par de quemadores de perfume neoclásicos británicos ; probablemente alrededor de 1770; mástil de Derbyshire, carey y madera, base de mármol de Carrara, soportes de latón dorado, revestimiento de cobre dorado; 33 × 14,3 × 14,3 cm; Museo Metropolitano de Arte

  • Frasco de perfume Art Nouveau ; circa 1900; vidrio con tapa de metal dorado; total: 13,4 cm; Museo de Arte de Cleveland ( Cleveland, Ohio, EE. UU.)

Clases de dilución

Frasco de agua de colonia original 1811, de Johann Maria Farina, Farina gegenüber Botella de perfume atomizador vintage

Los tipos de perfume reflejan la concentración de compuestos aromáticos en un solvente, que en fragancias finas es típicamente etanol o una mezcla de agua y etanol. Varias fuentes difieren considerablemente en las definiciones de los tipos de perfumes. La intensidad y la longevidad de un perfume se basan en la concentración, la intensidad y la longevidad de los compuestos aromáticos, o aceites perfumados, utilizados. A medida que aumenta el porcentaje de compuestos aromáticos, también lo hace la intensidad y la longevidad del aroma. Se utilizan términos específicos para describir la concentración aproximada de una fragancia por el porcentaje de aceite de perfume en el volumen del producto final. Los términos más extendidos son:

  • parfum o extrait, en inglés conocido como extracto de perfume, perfume puro o simplemente perfume: 15–40% de compuestos aromáticos ( IFRA : típicamente ~ 20%);
  • esprit de parfum (ESdP): 15–30% de compuestos aromáticos, una concentración de fuerza rara vez utilizada entre EdP y perfume;
  • eau de parfum (EdP) o parfum de toilette (PdT): 10-20% de compuestos aromáticos (típicamente ~ 15%); a veces llamado "eau de perfume" o "millésime". Parfum de toilette es un término menos común, más popular en la década de 1980, que generalmente es análogo a eau de parfum.
  • eau de toilette (EdT): 5–15% de compuestos aromáticos (típicamente ~ 10%); Este es el alimento básico de la mayoría de los perfumes masculinos.
  • agua de colonia (EdC): 3-8% de compuestos aromáticos (típicamente ~ 5%). Esta concentración a menudo se llama simplemente colonia; consulte a continuación para obtener más información sobre la naturaleza confusa del término.
  • eau fraîche: productos vendidos como "salpicaduras", "brumas", "velos" y otros términos imprecisos. Generalmente, estos productos contienen un 3% o menos de compuestos aromáticos y se diluyen con agua en lugar de aceite o alcohol.

Existe mucha confusión sobre el término "colonia", que tiene tres significados. La primera y más antigua definición se refiere a una familia de fragancias frescas a base de cítricos destiladas utilizando extractos de ingredientes cítricos, florales y amaderados. Supuestamente, estos se desarrollaron por primera vez a principios del siglo XVIII en Colonia, Alemania, de ahí el nombre. Este tipo de "colonia clásica" describe composiciones unisex "que son básicamente mezclas de cítricos y no tienen un perfume parental". Los ejemplos incluyen Maurer amp; Wirtz de 4711 (creada en 1799), y de Guerlain impériale Eau de Cologne (1853).

En el siglo XX, el término adquirió un segundo significado. Las compañías de fragancias comenzaron a ofrecer interpretaciones más ligeras y menos concentradas de sus perfumes existentes, poniendo sus productos a disposición de una gama más amplia de clientes. Guerlain, por ejemplo, ofreció una versión eau de Cologne de su perfume insignia Shalimar. A diferencia de las colonias clásicas, este tipo de colonia moderna es una interpretación más ligera, diluida y menos concentrada de un producto más concentrado, típicamente un perfume puro. La versión de colonia es a menudo la concentración más ligera de una línea de productos de fragancias.

Finalmente, el término "colonia" ha ingresado al idioma inglés como un término genérico y general para denotar una fragancia que usa típicamente un hombre en lugar de una mujer, independientemente de su concentración. El producto real que usa un hombre puede ser técnicamente un eau de toilette, pero aún puede decir que "usa colonia". Un problema similar rodea al término "perfume", que a veces se usa en un sentido genérico para referirse a las fragancias comercializadas para mujeres, ya sea que la fragancia sea realmente un extraito o no.

Las colonias clásicas aparecieron por primera vez en Europa en el siglo XVII. La primera fragancia etiquetada como un extracto de "perfume" con una alta concentración de compuestos aromáticos fue Jicky de Guerlain en 1889. El eau de toilette apareció junto con el perfume alrededor del cambio de siglo. La concentración y la terminología de EdP es la más reciente, desarrollada originalmente para ofrecer el brillo de un EdT con la longevidad de un extrait. Parfum de toilette y EdP comenzaron a aparecer en la década de 1970 y ganaron popularidad en la década de 1980. EdP es probablemente la concentración de concentración más extendida, a menudo la primera concentración ofrecida, y generalmente se la denomina genéricamente "perfume".

Terminología imprecisa

JB Filz en Viena. Perfumerías con una larga tradición, como JB Filz, crearon sus propias fragancias.

La amplia gama de porcentajes de compuestos aromáticos que pueden estar presentes en cada concentración significa que la terminología de extrait, EdP, EdT y EdC es bastante imprecisa. Aunque un EdP a menudo estará más concentrado que un EdT y, a su vez, un EdC, este no es siempre el caso. Diferentes perfumerías o casas de perfumes asignan diferentes cantidades de aceites a cada uno de sus perfumes. Por lo tanto, aunque la concentración de aceite de un perfume en la dilución de EdP será necesariamente más alta que el mismo perfume en EdT dentro del mismo rango de una empresa, las cantidades reales varían entre las casas de perfumes. Un EdT de una casa puede tener una mayor concentración de compuestos aromáticos que un EdP de otro.

Además, algunas fragancias con el mismo nombre de producto pero que tienen una concentración diferente pueden no solo diferir en sus diluciones, sino que en realidad usan mezclas de aceites de perfume diferentes por completo. Por ejemplo, para hacer que la versión EdT de una fragancia sea más brillante y fresca que su EdP, el aceite EdT puede ser "ajustado" para que contenga un poco más de notas altas o menos notas base. Chanel No. 5 es un buen ejemplo: su parfum, EdP, EdT y las concentraciones de EdC ahora descontinuadas son de hecho composiciones diferentes (el parfum data de 1921, mientras que el EdP no se desarrolló hasta la década de 1980). En algunos casos, palabras como extrême, intenso o concentrée que podrían indicar una concentración aromática más alta son en realidad fragancias completamente diferentes, relacionadas solo debido a un acorde de perfume similar. Un ejemplo de esto es Pour Monsieur y Pour Monsieur concentrée de Chanel.

Históricamente, las fragancias femeninas tendían a tener niveles más altos de compuestos aromáticos que las fragancias masculinas. Las fragancias comercializadas para hombres se vendían típicamente como EdT o EdC, rara vez como EdP o extractos de perfume. Esto está cambiando en el mundo moderno de las fragancias, especialmente a medida que las fragancias son cada vez más unisex. Las fragancias femeninas solían ser comunes en todos los niveles de concentración, pero hoy en día se ven principalmente en concentraciones de perfume, EdP y EdT.

Tipos de solventes

Los aceites de perfume a menudo se diluyen con un disolvente, aunque no siempre es así, y se discute su necesidad. Con mucho, el solvente más común para la dilución de aceite de perfume es el alcohol, típicamente una mezcla de etanol y agua o un alcohol rectificado. El aceite de perfume también se puede diluir mediante aceites de olor neutro como el aceite de coco fraccionado o ceras líquidas como el aceite de jojoba.

Aplicar fragancias

La aplicación convencional de perfume puro (parfum extrait) en las culturas occidentales es detrás de las orejas, en la nuca, debajo de las axilas y en el interior de muñecas, codos y rodillas, de modo que el punto de pulso caliente el perfume y suelte. fragancia continuamente. Según la perfumista Sophia Grojsman, detrás de las rodillas es el punto ideal para aplicar el perfume para que el olor se eleve. La industria moderna de los perfumes fomenta la práctica de la fragancia en capas para que se libere en diferentes intensidades según la hora del día. Se recomiendan productos ligeramente perfumados como aceite de baño, gel de ducha y loción corporal para la mañana; se sugiere eau de toilette para la tarde; y perfume aplicado a los puntos del pulso por la noche. La fragancia de Colonia se libera rápidamente y dura alrededor de 2 horas. Eau de toilette dura de 2 a 4 horas, mientras que el perfume puede durar hasta seis horas.

Una variedad de factores pueden influir en cómo la fragancia interactúa con la propia fisiología del usuario y afecta la percepción de la fragancia. La dieta es un factor, ya que comer alimentos picantes y grasos puede aumentar la intensidad de una fragancia. El uso de medicamentos también puede afectar el carácter de una fragancia. La sequedad relativa de la piel del usuario es importante, ya que la piel seca no retendrá la fragancia tanto tiempo como la piel con más grasa.

Describiendo un perfume

Una botella original de Fougère Royale de Houbigant. Creado por Paul Parquet en 1884, es uno de los perfumes modernos más importantes e inspiró la clase de fragancias del mismo nombre Fougère. Pirámide de fragancias

Las fórmulas precisas de los perfumes comerciales se mantienen en secreto. Incluso si se publicaran ampliamente, estarían dominados por ingredientes y olores tan complejos que serían de poca utilidad para proporcionar una guía al consumidor general en la descripción de la experiencia de un aroma. No obstante, los conocedores de perfumes pueden volverse extremadamente hábiles para identificar los componentes y los orígenes de los aromas de la misma manera que los expertos en vinos.

La forma más práctica de comenzar a describir un perfume es según los elementos de las notas de la fragancia o la "familia" a la que pertenece, todo lo cual afecta la impresión general de un perfume desde la primera aplicación hasta el último indicio persistente de la fragancia..

El rastro de olor que deja una persona que usa perfume se llama su estela, después de la palabra francesa para " despertar ", como en el rastro dejado por un bote en el agua.

Notas de fragancia

Artículo principal: Note (perfumería)

El perfume se describe en una metáfora musical como si tuviera tres conjuntos de notas, lo que hace que el armonioso acorde de la fragancia. Las notas se desarrollan con el tiempo, con la impresión inmediata de la nota superior que conduce a las notas medias más profundas, y las notas bajas aparecen gradualmente como la etapa final. Estas notas se crean cuidadosamente con conocimiento del proceso de evaporación del perfume.

  • Notas de salida: también llamadas notas de cabeza. Los aromas que se perciben inmediatamente después de la aplicación de un perfume. Las notas de salida consisten en moléculas pequeñas y ligeras que se evaporan rápidamente. Forman la impresión inicial de una persona de un perfume y, por lo tanto, son muy importantes en la venta de un perfume. Los ejemplos de notas de salida incluyen menta, lavanda y cilantro.
  • Notas de corazón: también conocidas como notas de corazón. El aroma de un perfume que emerge justo antes de la disipación de la nota de cabeza. Los compuestos de las notas medias forman el " corazón " o cuerpo principal de un perfume y actúan para enmascarar la impresión inicial, a menudo desagradable, de las notas de fondo, que se vuelven más agradables con el tiempo. Los ejemplos de notas medias incluyen agua de mar, sándalo y jazmín.
  • Notas de fondo: el aroma de un perfume que aparece cerca de la salida de las notas medias. Las notas de fondo y de corazón juntas son el tema principal de un perfume. Las notas de fondo aportan profundidad y solidez a un perfume. Los compuestos de esta clase de aromas son típicamente ricos y "profundos" y generalmente no se perciben hasta 30 minutos después de la aplicación. Ejemplos de notas de fondo incluyen tabaco, ámbar y almizcle.

Los aromas de las notas altas y medias están influenciados por las notas bajas; a la inversa, los aromas de las notas de fondo se verán alterados por los tipos de materiales de fragancia utilizados como notas medias. Los fabricantes que publican notas de perfumes suelen hacerlo con los componentes de la fragancia presentados como una pirámide de fragancias, utilizando términos imaginativos y abstractos para los componentes enumerados.

Familias olfativas

La agrupación de perfumes nunca puede ser completamente objetiva o definitiva. Muchas fragancias contienen aspectos de diferentes familias. Incluso un perfume designado como "flor única" tendrá matices sutiles de otros aromáticos. Difícilmente existen verdaderos perfumes de aroma unitario que consistan en un solo material aromático.

La clasificación familiar es un punto de partida para describir un perfume, pero no lo caracteriza por completo.

Categorías tradicionales

Opium de YSL, de clase de fragancias ambarinas u orientales Un ramo de flores, Joy de Jean Patou

Las categorías tradicionales que surgieron alrededor de 1900:

Moderno

Desde 1945, han surgido nuevas categorías para describir los aromas modernos, debido a los grandes avances en la tecnología de diseño y síntesis de compuestos, así como al desarrollo natural de estilos y gustos:

  • Bright Floral: Combina las categorías tradicionales de un solo ramo floral y floral. Ejemplo: Estée Lauder Beautiful.
  • Verde: interpretación más clara y moderna del tipo Chipre, con hierba cortada pronunciada, hojas verdes trituradas y aromas a pepino. Ejemplos: Estée Lauder Aliage, Sisley Eau de Campagne, Calvin Klein Eternity.
  • Acuático, oceánico, ozónico: la categoría más nueva, apareciendo por primera vez en 1988 Davidoff Cool Water (1988), Christian Dior Dune (1991). Un olor limpio que recuerda al océano, que da lugar a muchos perfumes andróginos. Generalmente contiene calone, un sintético descubierto en 1966, o sintéticos más recientes. También se utiliza para acentuar fragancias florales, orientales y amaderadas.
  • Cítricos: Una antigua familia de fragancias que hasta hace poco consistía principalmente en eau de colognes "refrescantes", debido a la volatilidad de los aromas cítricos. El desarrollo de nuevos compuestos de fragancias ha permitido la creación de fragancias cítricas más tenaces. Ejemplo: Quercus de Penhaligon.
  • Afrutado: Presenta frutas distintas de los cítricos, como melocotón, cassis (grosella negra), mango, maracuyá y otros. Ejemplo: Ginestet Botrytis.
  • Gourmand ( francés:  [ɡuʁmɑ̃] ): aromas con cualidades "comestibles" o "similares a postres", que a menudo contienen vainilla, haba tonka y cumarina, así como componentes sintéticos diseñados para parecerse a los sabores de los alimentos. Un dulce ejemplo: el ángel de Thierry Mugler (dulce).

Rueda de la fragancia

Artículo principal: Rueda de la fragancia Tabla de clasificación de perfumes Fragrance Wheel, ver. 1983

Este nuevo método de clasificación se utiliza ampliamente en el comercio minorista y en la industria de las fragancias, creado en 1983 por el consultor de perfumes Michael Edwards. El nuevo esquema simplifica la clasificación y el nombramiento, además de mostrar las relaciones entre las clases.

Las cinco familias principales son Floral, Oriental, Woody, Aromatic Fougère y Fresh, las cuatro primeras de la terminología clásica y la última de la categoría oceánica moderna. Cada uno de estos se divide en subgrupos y se organiza alrededor de una rueda. En este esquema, Chanel No.5, tradicionalmente clasificado como un floral aldehídico, se coloca en el subgrupo Soft Floral, mientras que los aromas de ámbar están dentro del grupo Oriental. Los perfumes chipre son más ambiguos y tienen afinidades con las familias oriental y amaderada. Por ejemplo, Guerlain Mitsouko está bajo Mossy Woods, pero Hermès Rouge, un chipre más floral, está bajo Floral Oriental.

Fuentes aromáticas

Fuentes vegetales

Flor de árbol de cítricos Las resinas en perfumería incluyen mirra Incienso

Las plantas se han utilizado durante mucho tiempo en perfumería como fuente de aceites esenciales y compuestos aromáticos. Estos aromáticos suelen ser metabolitos secundarios producidos por las plantas como protección contra herbívoros, infecciones, así como para atraer polinizadores. Las plantas son, con mucho, la mayor fuente de compuestos aromáticos utilizados en perfumería. Las fuentes de estos compuestos pueden derivarse de varias partes de una planta. Una planta puede ofrecer más de una fuente de aromáticos, por ejemplo, las porciones aéreas y las semillas de cilantro tienen olores notablemente diferentes entre sí. Las hojas de naranja, las flores y la ralladura de frutas son las fuentes respectivas de petitgrain, neroli y aceites de naranja.

Fuentes animales

Una vaina de almizcle. La caza extensiva de ciervos almizcleros machos por sus vainas en la historia reciente ha resultado en detrimento de la especie. Ámbar gris
  • Ámbar gris: Bultos decompuestos grasos oxidados, cuyos precursores fueron secretados y expulsados ​​por el cachalote. El ámbar gris no debe confundirse con el ámbar amarillo, que se utiliza en joyería. Debido a que la recolección de ámbar gris no implica ningún daño a su fuente animal, sigue siendo uno de los pocos agentes aromatizantes animágenos en torno a los cuales existe poca controversia en la actualidad.
  • Castoreum : Obtenido de los sacos olorosos del castor norteamericano.
  • Civeta : También llamada almizcle de algalia, se obtiene de los sacos olorosos de las civetas, animales de la familia Viverridae, emparentados con la mangosta. World Animal Protection investigó civetas africanas capturadas con este propósito.
  • Hyraceum : Comúnmente conocido como "piedra de África", es el excremento petrificado de la roca hyrax.
  • Panal : Del panal de la abeja. Tanto la cera de abejas como la miel se pueden extraer con solvente para producir un absoluto. La cera de abejas se extrae con etanol y el etanol se evapora para producir cera de abejas absoluta.
  • Almizcle : Originalmente derivado de una glándula (saco o vaina) ubicada entre los genitales y el ombligo del ciervo almizclero macho del HimalayaMoschus moschiferus, ahora ha sido reemplazado principalmente por el uso de almizcles sintéticos a veces conocidos como "almizcle blanco".

Otras fuentes naturales

Fuentes sintéticas

Artículo principal: Compuesto aromático

Muchos perfumes modernos contienen odorantes sintetizados. Los sintéticos pueden proporcionar fragancias que no se encuentran en la naturaleza. Por ejemplo, Calone, un compuesto de origen sintético, imparte un fresco aroma marino metálico, ozono, que se usa ampliamente en los perfumes contemporáneos. Los aromáticos sintéticos se utilizan a menudo como una fuente alternativa de compuestos que no se obtienen fácilmente de fuentes naturales. Por ejemplo, el linalol y la cumarina son compuestos de origen natural que se pueden sintetizar de forma económica a partir de terpenos. Los aromas de orquídeas (típicamente salicilatos ) generalmente no se obtienen directamente de la planta en sí, sino que se crean sintéticamente para que coincidan con los compuestos fragantes que se encuentran en varias orquídeas.

Una de las clases de aromáticos sintéticos más comúnmente utilizadas son los almizcles blancos. Estos materiales se encuentran en todas las formas de perfumes comerciales como un fondo neutro para las notas medias. Estos almizcles se agregan en grandes cantidades a los detergentes para ropa con el fin de dar a la ropa lavada un aroma "limpio" duradero.

La mayoría de los aromáticos sintéticos del mundo son creados por relativamente pocas empresas. Incluyen:

Cada una de estas empresas patenta anualmente varios procesos para la producción de aromáticos sintéticos.

Caracteristicas

Los naturales y sintéticos se utilizan por sus diferentes características olfativas en perfumería.

Naturales Sintéticos
Diferencia Los aromas naturales variarán de cada proveedor en función de cuándo y dónde se cosechan, cómo se procesan y el método de extracción en sí. Esto significa que cierta flor cultivada en Marruecos y en Francia olerá diferente, incluso si se usa el mismo método para cultivar, cosechar y extraer el aroma. Como tal, cada perfumista preferirá las flores cultivadas en un país sobre otro, o un método de extracción al siguiente. Sin embargo, debido a la composición mixta de un aroma natural, es fácil para proveedores sin escrúpulos adulterar las materias primas reales cambiando su fuente (agregando jazmín indio en jazmín de Grasse) o el contenido (agregando linalol al palo de rosa) para aumentar su margen de ganancia. Mucho más consistente que los aromáticos naturales. Sin embargo, las diferencias en la síntesis orgánica pueden resultar en diferencias mínimas en la concentración de impurezas. Si estas impurezas tienen umbrales de olor (detección) bajos, las diferencias en el olor del aromático sintético serán significativas.
Componentes Contiene muchos compuestos orgánicos diferentes, cada uno de los cuales agrega una nota diferente al aroma general. Ciertas sustancias de origen natural tienen una larga historia de uso, pero esto no siempre puede usarse como indicador de si son seguras o no. Posibles compuestos alergénicos o cancerígenos. Dependiendo de la pureza, consta principalmente de un compuesto químico. A veces, mezclas quirales de isómeros, como en el caso de Iso E Super. Debido a la composición casi pura de un compuesto químico, las mismas moléculas que se encuentran diluidas en la naturaleza tendrán un olor y efecto diferentes en el cuerpo, si se usan sin diluir.
Unicidad del aroma Con reminiscencias de su material originario, aunque la extracción puede capturar una "capa" diferente del aroma, dependiendo de cómo el método de extracción desnaturalice los compuestos odoríferos. Similar a los aromas naturales pero diferentes al mismo tiempo. Algunos sintéticos intentan imitar notas naturales, mientras que otros exploran todo el espectro de aromas. Los compuestos aromáticos novedosos que no se encuentran en la naturaleza a menudo serán únicos en su aroma.
Complejidad del olor Notas de fragancia profundas y complejas. Suave, con sutiles matices olfativos. Muy valorado por su composición ideal. Notas de fragancia puras y pronunciadas. Suele ser de naturaleza monótona, pero recuerda a otros aromas naturales.
Precio Depende del método de extracción. Más caro, pero no siempre, ya que los precios vienen determinados por la mano de obra y la dificultad de extraer adecuadamente cada unidad de los materiales naturales, así como por su calidad. Por lo general, la relación entre la longevidad de un perfume, el costo y la concentración de aceites esenciales sigue el siguiente gráfico: Este gráfico muestra la relación típica entre el precio del perfume, su longevidad y la concentración de aceites esenciales. Depende del método de síntesis. Generalmente más barato, pero no necesariamente. Los aromáticos sintéticos no son necesariamente más baratos que los naturales, y algunos sintéticos son más costosos que la mayoría de los ingredientes naturales debido a varios factores, como las largas rutas de síntesis, la baja disponibilidad de precursores químicos y el bajo rendimiento general. Sin embargo, debido a su bajo umbral de olor, deben diluirse al hacer un perfume.

Obtener odorantes naturales

Artículo principal: extracción de fragancias Proveedor de Itar (perfume de hierbas) en la calle de Hyderabad, India, que puede componer un perfume original para el cliente.

Antes de que se puedan componer los perfumes, primero se deben obtener los olores utilizados en varias composiciones de perfume. Los odorantes sintéticos se producen mediante síntesis orgánica y se purifican. Los olores de fuentes naturales requieren el uso de varios métodos para extraer los aromáticos de las materias primas. Los resultados de la extracción son aceites esenciales, absolutos, concretos o mantequillas, dependiendo de la cantidad de ceras en el producto extraído.

Todas estas técnicas distorsionarán, en cierta medida, el olor de los compuestos aromáticos obtenidos de las materias primas. Esto se debe al uso de calor, solventes fuertes o por la exposición al oxígeno en el proceso de extracción que desnaturalizará los compuestos aromáticos, que cambian su carácter de olor o los vuelve inodoros.

  • Maceración / Extracción con disolvente : La técnica más utilizada y económicamente importante para la extracción de aromáticos en la industria moderna de la perfumería. Las materias primas se sumergen en un disolvente que puede disolver los compuestos aromáticos deseados. La maceración dura desde horas hasta meses. Los compuestos aromáticos para materiales vegetales leñosos y fibrosos se obtienen a menudo de esta manera, al igual que todos los aromáticos de fuentes animales. La técnica también se puede utilizar para extraer olores que son demasiado volátiles para la destilación o que se desnaturalizan fácilmentecon el calor. Los disolventes comúnmente utilizados para la maceración / extracción con disolventes incluyen etano, hexano y éter dimetílico. El producto de este proceso se llama " hormigón ".
    • Extracción de fluido supercrítico : una técnica relativamente nueva para extraer compuestos fragantes de una materia prima, que a menudo emplea CO 2 supercrítico. Debido al bajo calor del proceso y al solvente relativamente no reactivo usado en la extracción, los compuestos fragantes derivados a menudo se parecen mucho al olor original de la materia prima.
    • Extracción con etanol : Un tipo de extracción con solvente que se usa para extraer compuestos fragantes directamente de materias primas secas, así como los materiales de compuestos aceitosos impuros que resultan de la extracción con solvente o enfleurage. La extracción de etanol de materiales vegetales frescos contiene grandes cantidades de agua, que también se extraerá en el etanol.
  • Destilación : técnica común para la obtención de compuestos aromáticos de plantas, como azahar y rosas. La materia prima se calienta y los compuestos fragantes se recogen mediante la condensación del vapor destilado.
Un viejo perfume aún en exhibición en Fragonard
    • Destilación de vapor: el vapor del agua hirviendo pasa a través de la materia prima, lo que expulsa sus compuestos fragantes volátiles. El condensado de la destilación se deposita en un matraz florentino. Esto permite la fácil separación de los aceites aromáticos del agua. El agua recolectada del condensado, que retiene algunos de los compuestos fragantes y aceites de la materia prima, se llama hidrosol y, a veces, se vende. Esto se usa más comúnmente para materiales vegetales frescos como flores, hojas y tallos.
    • Destilación seca / destructiva: las materias primas se calientan directamente en un alambique sin un disolvente portador como el agua. Los compuestos fragantes que se liberan de la materia prima por las altas temperaturas a menudo se someten a pirólisis anhidra, lo que da como resultado la formación de diferentes compuestos fragantes y, por lo tanto, diferentes notas fragantes. Este método se usa para obtener compuestos fragantes de ámbar fósil y maderas fragantes donde se desea un olor intencional a "quemado" o "tostado".
    • Fraccionamiento: Mediante el uso de una columna de fraccionamiento, se pueden excluir selectivamente diferentes fracciones destiladas de un material para modificar el aroma del producto final. Aunque el producto es más caro, esto a veces se realiza para eliminar olores desagradables o indeseables de un material y permite al perfumista un mayor control sobre su proceso de composición.
  • Expresión: Se exprime o comprime la materia prima y se recolectan los aceites esenciales. De todas las materias primas, sólo los aceites aromáticos de las cáscaras de frutas de la familia de los cítricos se extraen de esta manera, ya que el aceite está presente en cantidades suficientemente grandes como para hacer económicamente viable este método de extracción.
  • Enfleurage : Absorción de materiales aromáticos en grasa sólida o cera y luego extracción de aceites olorosos con alcohol etílico. La extracción por enfleurage se usaba comúnmente cuando la destilación no era posible porque algunos compuestos fragantes se desnaturalizan a altas temperaturas. Esta técnica no se usa comúnmente en la industria moderna debido a los costos prohibitivos y la existencia de métodos de extracción más eficientes y efectivos.

Extractos fragantes

Pachulí indio - Tintura

Aunque el público en general conoce los extractos fragantes como el término genérico " aceites esenciales ", en la industria de las fragancias se usa un lenguaje más específico para describir la fuente, la pureza y la técnica utilizada para obtener un extracto fragante particular. De estos extractos, solo los absolutos, los aceites esenciales y las tinturas se utilizan directamente para formular perfumes.

  • Absoluto : Materiales fragantes que se purifican a partir de un pommade u hormigón sumergiéndolos en etanol. Utilizando uncompuestoligeramente hidrófilo como el etanol, la mayoría de los compuestos fragantes de los materiales de origen céreo se pueden extraer sin disolver ninguna de las moléculas céreas sin fragancia. Los absolutos se encuentran generalmente en forma de líquido aceitoso.
  • Hormigón : Materiales fragantes que se han extraído de materias primas mediante extracción con solventes utilizando hidrocarburos volátiles. Los hormigones suelen contener una gran cantidad de cera debido a la facilidad con la que los disolventes disuelven varioscompuestos hidrófobos. Como tales, los hormigones generalmente se purifican aún más mediante destilación o extracción con solvente a base de etanol. Los hormigones son típicamente sólidos cerosos o resinosos o líquidos aceitosos espesos.
  • Aceite esencial : materiales fragantes que se han extraído de un material de origen directamente mediante destilación o expresión y se obtienen en forma de un líquido aceitoso. Los aceites extraídos mediante expresión a veces se denominan aceites de expresión.
  • Pomada: una masa fragante de grasa sólida creada a partir del proceso de enfleurage, en el que los compuestos olorosos de las materias primas se adsorben en las grasas animales. Las pomadas se encuentran en forma de un sólido aceitoso y pegajoso.
  • Tintura : Materiales fragantes producidos al remojar e infundir directamente las materias primas en etanol. Las tinturas son típicamente líquidos diluidos.

Los productos de diferentes métodos de extracción se conocen con diferentes nombres a pesar de que sus materiales de partida son los mismos. Por ejemplo, las flores de naranja de Citrus aurantium que se han sometido a extracción con disolvente producen "absoluto de flor de naranja", pero las que se han destilado al vapor se conocen como "aceite de neroli".

Componer perfumes

Fórmula de perfume

Las composiciones de perfume son una parte importante de muchas industrias que van desde los sectores de artículos de lujo, industrias de servicios alimentarios, hasta fabricantes de diversos productos químicos domésticos. El propósito de usar perfumes o composiciones de fragancias en estas industrias es afectar a los clientes a través de su sentido del olfato y atraerlos para que compren el perfume o el producto perfumado. Como tal, existe un interés significativo en producir una formulación de perfume que la gente encuentre estéticamente agradable.

El perfumista

Artículo principal: Perfumista El perfumista, de Rodolphe Ernst

El trabajo de componer los perfumes que se venderán se deja en manos de un experto en composición de perfumes o conocido en la industria de las fragancias como el perfumista. A veces también se les conoce cariñosamente como " Nez " (francés para nariz) debido a su fino sentido del olfato y habilidad en la composición del olfato.

La composición de un perfume generalmente comienza con un resumen del empleador del perfumista o un cliente externo. Los clientes del perfumista o de sus empleadores suelen ser casas de moda o grandes corporaciones de diversas industrias. Luego, el perfumista pasará por el proceso de mezclar múltiples mezclas de perfumes y venderá la formulación al cliente, a menudo con modificaciones de la composición del perfume. La composición de perfume se utilizará entonces para mejorar otro producto como fragancia funcional ( champús, maquillaje, detergentes, interiores de automóviles, etc.) o se comercializará y venderá directamente al público como una fragancia fina.

Técnica

Los perfumistas suelen utilizar secantes de papel (fr: mouillettes) para tomar muestras y oler perfumes y olores.

Aunque no existe una técnica "correcta" única para la formulación de un perfume, existen pautas generales sobre cómo se puede construir un perfume a partir de un concepto. Aunque muchos ingredientes no contribuyen al olor de un perfume, muchos perfumes incluyen colorantes y antioxidantes para mejorar la comerciabilidad y la vida útil del perfume, respectivamente.

Marco básico

Los aceites de perfume generalmente contienen decenas a cientos de ingredientes y estos generalmente se organizan en un perfume para el papel específico que desempeñarán. Estos ingredientes se pueden agrupar aproximadamente en cuatro grupos:

  • Aromas primarios (corazón): pueden consistir en uno o unos pocos ingredientes principales para un concepto determinado, como "rosa". Alternativamente, se pueden usar varios ingredientes juntos para crear un aroma primario "abstracto" que no se parezca a un ingrediente natural. Por ejemplo, los aromas de jazmín y rosa son comúnmente mezclas de fragancias florales abstractas. El saborizante de cola es un buen ejemplo de un aroma primario abstracto.
  • Modificadores: estos ingredientes alteran el aroma primario para darle al perfume un cierto carácter deseado: por ejemplo, los ésteres de frutas pueden incluirse en un primario floral para crear un floral afrutado; Se pueden agregar aromas calones y cítricos para crear un floral "más fresco". El aroma de cereza en la cola de cereza se puede considerar un modificador.
  • Licuadoras: un gran grupo de ingredientes que suavizan las transiciones de un perfume entre diferentes "capas" o bases. Estos mismos pueden usarse como un componente principal del aroma primario. Los ingredientes de mezcla comunes incluyen linalol e hidroxicitronelal.
  • Fijadores: se utilizan para reforzar el aroma primario reforzándolo. Muchas resinas, aromas de madera y bases de ámbar se utilizan como fijadores.

Las notas altas, medias y bajas de una fragancia pueden tener aromas primarios e ingredientes secundarios separados. Luego, los aceites de fragancia del perfume se mezclan con alcohol etílico y agua, se envejecen en tanques durante varias semanas y se filtran a través de un equipo de procesamiento para, respectivamente, permitir que los ingredientes del perfume en la mezcla se estabilicen y eliminen cualquier sedimento y partículas antes de que se pueda llenar la solución. en los frascos de perfume.

Bases de fragancias

Un "órgano de perfume", donde los perfumistas juegan con cientos de esencias, en Grasse

En lugar de construir un perfume "desde cero", muchos perfumes y colonias modernas se elaboran utilizando bases de fragancias o simplemente bases. Cada base es esencialmente un perfume modular que se mezcla a partir de aceites esenciales y productos químicos aromáticos, y está formulado con un concepto simple como "hierba recién cortada" o "jugosa manzana ácida". Muchas de las líneas Aqua Allegoria de Guerlain, con sus conceptos simples de fragancias, son buenos ejemplos de cómo son las bases de las fragancias.

El esfuerzo empleado en el desarrollo de bases por compañías de fragancias o perfumistas individuales puede igualar al de un perfume comercializado, ya que son útiles porque son reutilizables. Además de su reutilización, las ventajas de utilizar bases para la construcción son bastante numerosas:

  1. Los ingredientes con aromas "difíciles" o "abrumadores" que se adaptan a una base combinada pueden incorporarse más fácilmente en una obra de perfume.
  2. Una base puede ser una mejor aproximación del aroma de una cosa determinada que el extracto de la cosa en sí. Por ejemplo, una base hecha para incorporar el aroma de "rosa fresca cubierta de rocío" podría ser una mejor aproximación al concepto de aroma de una rosa después de la lluvia que el simple aceite de rosa. Las flores cuyos aromas no se pueden extraer, como la gardenia o el jacinto, se componen como bases a partir de datos derivados de la tecnología del espacio de cabeza.
  3. Un perfumista puede esbozar rápidamente un concepto a partir de un resumen combinando varias bases y luego presentarlo para recibir comentarios. Se puede suavizar los "bordes" del perfume después de una respuesta positiva.

Ingeniería inversa

La creación de perfumes mediante ingeniería inversa con técnicas analíticas como la cromatografía de gases y la espectrometría de masas (GC / MS) puede revelar la fórmula "general" de cualquier perfume en particular. La dificultad del análisis GC / MS surge debido a la complejidad de los ingredientes de un perfume. Esto se debe particularmente a la presencia de aceites esenciales naturales y otros ingredientes que consisten en mezclas químicas complejas. Sin embargo, "cualquier persona armada con un buen equipo de GC / MS y con experiencia en el uso de este equipo puede hoy, en cuestión de días, averiguar mucho sobre la formulación de cualquier perfume... los clientes y la competencia pueden analizar la mayoría de los perfumes con más o menos precisión".

Los perfumes antiguos o mal conservados que se someten a este análisis también pueden ser difíciles debido a los numerosos subproductos de degradación e impurezas que pueden haber resultado de la descomposición de los compuestos olorosos. Por lo general, los ingredientes y compuestos pueden descartarse o identificarse utilizando olores de cromatógrafo de gases (GC), que permiten identificar los componentes químicos individuales tanto a través de sus propiedades físicas como de su olor. La ingeniería inversa de los perfumes más vendidos en el mercado es una práctica muy común en la industria de las fragancias debido a la relativa simplicidad del funcionamiento del equipo GC, la presión para producir fragancias comercializables y la naturaleza altamente lucrativa del mercado de los perfumes.

Derechos de autor

Una variedad de perfumes falsificados (en una tienda "quiosco")

Es dudoso que los perfumes califiquen como materia de derechos de autor apropiada según la Ley de derechos de autor de EE. UU. El problema aún no ha sido abordado por ningún tribunal de EE. UU. El aroma de un perfume no es elegible para la protección de marca registrada : el aroma sirve como el propósito funcional del producto.

En 2006, el Tribunal Supremo holandés concedió la protección de derechos de autor a Lancôme perfume 's Tresor ( Lancôme v. Kecofa). La Corte Suprema francesa ha adoptado dos veces la posición de que los perfumes carecen de creatividad para constituir expresiones con derechos de autor ( Bsiri-Barbir v. Haarman amp; Reimer, 2006; Beaute Prestige International v. Senteur Mazal, 2008).

  • A veces, un perfume de imitación usaría un nombre alterado del perfume original (por ejemplo, el perfume Freya by Oriflame, ahora descontinuado, tiene una copia de diseño similar producida como " Fre yy a ").
  • Todavía es cuestionable si el "propósito funcional" del perfume puede protegerse con una patente técnica (una que dura 15 años). Aparentemente, la rusa "Novaya Zarya" etiqueta sus colonias como "lociones higiénicas" por una razón similar.
    • Un contraejemplo: NovZar de más-que-siglo de antigüedad Shipr chipre y colonia Troinoi están siendo producidos por otras empresas en Rusia en botellas similares.

Perfumería numerada, "análogos"

Un tipo diferente de copia de perfumes se conoce en los países de la ex URSS como " номерная парфюмерия " (literalmente "perfumería numerada"):

Una empresa de "fabricación de números" con equipo de perfumería utilizaría su propia botella de estilo único para todos; etiquetar de jure un perfume de imitación como "aroma en la dirección de [el conocido perfume]" o "versiones" de ciertos perfumes de marca.

  • De esta manera, se reducen los costos de producción, ya que la botella no se utiliza para falsificaciones simples ni para rediseño sutil y re-propiedad intelectual de la botella y el empaque.

La parte cuestionable de la denominación numerada de la perfumería es la idea de marcar abiertamente el perfume #XXX (digamos, # 105) como "tipo" o "versión", o " аромат направления " (literalmente "aroma en la dirección de") de un pozo. -perfum conocido.

  • Los revendedores en vivo en las tiendas fuera de línea (en centros comerciales, tiendas de aeropuertos) pueden ofrecer perfumería "rellenable", a veces usando palabras comadrejas para justificar el precio.
  • Dichos perfumes suelen tener números de tres dígitos como nombre registrado oficialmente, pegados a las botellas.
  • Cuando se trata de propelente, un "número" generalmente tiene una base de alcohol [casi] sin estabilización (lo que puede dar un fuerte "hedor a base de alcohol", alterando el olor del perfume en el fenómeno del "olor a bajo precio").
    • Para evitar esto, se pueden hacer algunos "números" con base de (di) propilenglicol, etiquetados como "aceite (s) de perfume" (generalmente se venden en plástico de 50 ml y están diseñados para pequeños rodillos; (D) PG no se puede usar en botellas con atomizador) ( no obstante, no se ve afectado por el problema del "olor a bajo precio"). Algunas empresas ofrecen la mayoría de sus propios "números" en ambas bases.

Sin embargo, en pequeñas cantidades en línea (en compras superiores a 5000 RUB), una botella entera de 100 ml de dicho perfume (o una botella de 50 ml de "aceite aromático" de la misma "dirección") cuesta solo alrededor de 4 EUR (o hasta 5 EUR (~ 450 RUB) para un perfume "selectivo" hecho para parecerse a un aroma caro raro "nicho" en lugar de un lujo popular).

Problemas de salud y medioambientales

Los ingredientes de los perfumes, independientemente de su origen natural o sintético, pueden causar problemas de salud o ambientales cuando se usan. Aunque las áreas están bajo investigación activa, queda mucho por aprender sobre los efectos de las fragancias en la salud humana y el medio ambiente.

Salud

Inmunológico; asma y alergia

La evidencia en revistas revisadas por pares muestra que algunas fragancias pueden causar reacciones asmáticas en algunas personas, especialmente aquellas con asma grave o atópica. Muchos ingredientes de fragancias también pueden causar dolores de cabeza, reacciones alérgicas en la piel o náuseas.

En algunos casos, un uso excesivo de perfumes puede provocar reacciones alérgicas en la piel. Por ejemplo, la acetofenona, el acetato de etilo y la acetona, aunque están presentes en muchos perfumes, también son alérgenos respiratorios conocidos o potenciales. Sin embargo, esto puede ser engañoso, ya que el daño que presentan muchos de estos químicos (naturales o sintéticos) depende de las condiciones ambientales y de sus concentraciones en un perfume. Por ejemplo, el linalol, que está catalogado como irritante, causa irritación de la piel cuando se degrada a peróxidos, sin embargo, el uso de antioxidantes en perfumes o la reducción de concentraciones puede prevenir esto. Además, la furanocumarina presente en los extractos naturales de pomelo o apio puede provocar reacciones alérgicas graves y aumentar la sensibilidad a la radiación ultravioleta.

Algunas investigaciones sobre aromáticos naturales han demostrado que muchos contienen compuestos que causan irritación de la piel. Sin embargo, algunos estudios, como la investigación de IFRA, afirman que el opoponax es demasiado peligroso para su uso en perfumería, aún carecen de consenso científico. También es cierto que a veces la inhalación por sí sola puede provocar irritación de la piel.

Prueba de parche

Varias encuestas nacionales e internacionales han identificado al bálsamo de Perú, a menudo utilizado en perfumes, como uno de los "cinco primeros" alérgenos que causan con mayor frecuencia reacciones a las pruebas de parche en personas derivadas a clínicas de dermatología. Un estudio en 2001 encontró que el 3.8% de la población general que se probó el parche era alérgico a él. Muchos perfumes contienen componentes idénticos al bálsamo del Perú.

El bálsamo del Perú se utiliza como marcador para la alergia a los perfumes. Su presencia en un cosmético está indicada por el término INCI Myroxylon pereirae. Balsam of Peru ha sido prohibido por la Asociación Internacional de Fragancias desde 1982 para su uso como compuesto de fragancia, pero puede estar presente como extracto o destilado en otros productos, donde no se requiere etiquetado obligatorio para un uso de 0.4% o menos.

Carcinogenicidad

Existe evidencia científica de que los nitro-almizcles como el xileno almizclado podrían causar cáncer en algunas pruebas específicas con animales. Estos informes fueron evaluados por el Comité Científico para la Seguridad del Consumidor de la UE (SCCS, anteriormente SCCNFP) y se descubrió que el almizcle xileno es seguro para su uso continuo en productos cosméticos. De hecho, es parte de los procedimientos del Reglamento sobre cosméticos en Europa que los materiales clasificados como carcinógenos requieran una evaluación de seguridad por parte de las autoridades para que se permitan en los productos cosméticos de consumo.

Aunque se ha informado que otros ingredientes, como los almizcles sintéticos policíclicos, son positivos en algunos ensayos hormonales in vitro, estos informes han sido revisados ​​por varias autoridades. Por ejemplo, para uno de los principales almizcles policíclicos Galaxolide (HHCB), estas revisiones incluyen las del Comité Científico de Seguridad del Consumidor de la UE, la Revisión de Sustancias Prioritarias de la UE, el Comité Científico de la UE sobre Riesgos para la Salud y el Medio Ambiente y, más recientemente, también la EPA de EE. UU.. El resultado de todas estas revisiones durante la última década es que no existen preocupaciones de seguridad para la salud humana. También existen revisiones con resultados positivos similares para otro almizcle policíclico principal (AHTN), por ejemplo, sobre su uso seguro en cosméticos en la UE.

Muchos aromáticos naturales, como los absolutos de musgo de roble, el aceite de albahaca, el aceite de rosa y muchos otros contienen alérgenos o compuestos cancerígenos, cuya seguridad se rige por reglamentos (p. Ej., Niveles permitidos de metil eugenol en el Reglamento de cosméticos de la UE (Entrada  102, Anexo  III de el Reglamento de Cosméticos de la UE.) oa través de varias limitaciones establecidas por la Asociación Internacional de Fragancias.

Ambiental

Calado de perfumes en El Cairo

Polución

Los almizcles sintéticos tienen un olor agradable y son relativamente económicos, por lo que a menudo se emplean en grandes cantidades para cubrir el olor desagradable de los detergentes para ropa y muchos productos de limpieza personal. Debido a su uso a gran escala, se han encontrado varios tipos de almizcles sintéticos en la grasa y la leche humana, así como en los sedimentos y aguas de los Grandes Lagos.

Estos contaminantes pueden plantear problemas ambientales y de salud adicionales cuando se incorporan a la dieta humana y animal.

Peligro de especies

Las demandas de materiales aromáticos como el sándalo, la madera de agar y el almizcle han llevado al peligro de estas especies, así como al tráfico y cosecha ilegal.

Regulaciones de seguridad

La industria de los perfumes en los EE. UU. No está regulada directamente por la FDA, sino que la FDA controla la seguridad de los perfumes a través de sus ingredientes y requiere que se prueben en la medida en que sean generalmente reconocidos como seguros (GRAS). Debido a la necesidad de proteger los secretos comerciales, las empresas rara vez ofrecen la lista completa de ingredientes, independientemente de sus efectos sobre la salud. En Europa, a partir del 11 de marzo de 2005, se hizo cumplir la lista obligatoria de un conjunto de 26 alérgenos de fragancias reconocidos. El requisito de enumerar estos materiales depende del uso previsto del producto final. Los límites por encima de los cuales deben declararse los alérgenos son del 0,001% para los productos destinados a permanecer en la piel y del 0,01% para los que deben aclararse. Esto ha dado lugar a que se reformulen muchos perfumes antiguos como las clases chipres y fougère, que requieren el uso de extracto de musgo de roble.

Conservando el perfume

Perfumes en un museo Popurrí, de Edwin Austin Abbey, 1899

Los compuestos de fragancia en los perfumes se degradarán o descompondrán si se almacenan incorrectamente en presencia de calor, luz, oxígeno y materiales orgánicos extraños. La conservación adecuada de los perfumes implica mantenerlos alejados de fuentes de calor y almacenarlos donde no queden expuestos a la luz. Una botella abierta mantendrá intacto su aroma durante varios años, siempre que esté bien almacenada. Sin embargo, la presencia de oxígeno en el espacio superior de la botella y los factores ambientales alterarán a la larga el olor de la fragancia.

Los perfumes se conservan mejor cuando se guardan en botellas de aluminio herméticas a la luz o en su empaque original cuando no se usan, y se refrigeran a temperaturas relativamente bajas: entre 3 y 7 ° C (37 y 45 ° F). Aunque es difícil eliminar completamente el oxígeno del espacio superior de un matraz de fragancia almacenado, optar por dispensadores en aerosol en lugar de rodillos y botellas "abiertas" minimizará la exposición al oxígeno. Los aerosoles también tienen la ventaja de aislar la fragancia dentro de una botella y evitar que se mezcle con el polvo, la piel y los detritos, que degradarían y alterarían la calidad de un perfume.

Existen varios archivos y museos dedicados a la preservación de perfumes históricos, a saber, la Osmothèque, que almacena más de 3.000 perfumes de los dos últimos milenios en sus fórmulas originales. Todos los aromas de su colección se conservan en frascos de vidrio no actínico lavados con gas argón, almacenados en compartimentos aislados térmicamente mantenidos a 12 ° C (53,6 ° F) en una gran bóveda.

Listas de perfumes

Más información: Lista de perfumes, Lista de aceites esenciales y Lista de fragancias de marcas famosas

Ver también

Referencias

Otras lecturas

  • Burr, Chandler (2004). "El Emperador del Olor: Una Historia Verdadera de Perfume y Obsesión" Random House Publishing. ISBN   978-0-375-75981-9
  • Edwards, Michael (1997). "Leyendas del perfume: fragancias femeninas francesas". Publicaciones de Crescent House. ISBN   0-646-27794-4.
  • Klymentiev, Maksym. "Creación de especias para la mente: los orígenes de la perfumería occidental moderna". Los sentidos y la sociedad. Vol. 9, 2014, número 2.
  • Moran, enero (2000). "Fragancias fabulosas II: una guía de perfumes de prestigio para mujeres y hombres". Publicaciones de Crescent House. ISBN   0-9639065-4-2.
  • Turín, Luca (2006). "El secreto del aroma". Faber y Faber. ISBN   0-571-21537-8.
  • Stamelman, Richard: "Perfume: alegría, obsesión, escándalo, pecado". Rizzoli. ISBN   978-0-8478-2832-6. Una historia cultural de la fragancia desde 1750 hasta la actualidad.
  • Süskind, Patrick (2006). "Perfume: la historia de un asesino". Vintage Publishing (edición en inglés). ISBN   978-0-307-27776-3. Una novela de perfume, obsesión y asesinatos en serie. También lanzado como película con el mismo nombre en 2006.

enlaces externos

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